В противном случае - с него нужно снять форму и изготовить аналогичное изде¬лие. Это изделие уже можно кроить и лепить как угодно. Как снять форму и изделие с чего угодно - написано ниже. Только это потребует больше времени и материалов. Как выход - можно использовать битый бампер, предварительно его отремонтировав. Будьте внимательны: бампер должен идеально становиться на машину, иначе Ваше изделие будет сидеть «коряво». Готовое посадочное место - это, собственно, то, ради чего ради чего мы используем заводской бампер. Имеющийся у вас бампер- это основа, на которую, как художник на полотно, Вы наложите рельеф своего будущего шедевра. Поверхность бампера нужно хорошенько поцарапать грубой наждачкой и покрыть тонким слоем автошпаклевки. Используйте резиновый шпатель. Теперь вооружитесь тюнинговыми журналами, фотографией своей машины и попытайтесь определить, какой же тюнинг больше всего подходит Вашей красавице. Или выберите то, на что «духу хватит». Теперь принимайтесь резать и кромсать бампер-основу болгарками, лобзиками и фрезами, чтобы сделать отверстия там, где, по Ваше¬му мнению, они должны быть. Выступы, наплывы и фартуки можно делать из фанеры, крепя ее саморезами, или просто подклеивая на автошпаклевку. Если надо сделать замкнутые впадины – делайте и крепите коробочки, затем заполняйте их насколько надо шпаклевкой. Толщину бампера можно набрать пенопластом и делать красивые вырезы в нем. Только он «боится» шпаклевки, поэтому, когда рельеф готов, пенопласт покрывают коркой «папье-маше»: кусочки газеты с клеем ПВА. После высыхания - шпаклюют. Вместо фанеры для макетирования можно использовать тонкий ламинат, он лучше гнется и клеится, чем фанера. Чтобы сделать ламинат на ровное стекло наносим кусочком по¬ролона (втирая круговыми движениями) разделительный воск. После просыхания (через 1 час), накладываем на стекло стекломат №450, пропитываем смолой с отвердителем. Излишки смолы убираем отжатой кистью. Если требуется более тонкий ламинат - возьмите стекломат №300, или №225. Внимание: сторона ламината. которая контактировала с разделителем - «разде-ленная». Если Вы хотите ее куда-то приклеить, сначала зашкурьте. Созданный таким образом кар¬кас будущего шедевра покрывают щедрым слоем авто шпаклевки, буквально лепя необходимые Вам изгибы на квадратные формы сделанной выше заготовки. Для экономии шпаклевки я на этом этапе использую СФЕРУ. Чтобы сделать СФЕРУ: насыпаем порошок микросферы (продается в фирмах - дилерах сырья) до по¬ловины ведра, доливаем небольшими порциями полиэфирную смолу. Перемешиваем, доводя до нужной густоты. Можно добавить до 10% аэросила, или до 30% белого гелькоута - для улучшения физических свойств будущей шпаклевки. Полу-чили самодельную шпаклевку. Теперь, добавив отвердитель, ее можно наносить вместо толстых слоев автошпаклевки. Но отделку все же лучше производить автошпаклевкой. Будьте осторожны: в СФЕРУ нельзя добавлять более 10 гр/кг отвердителя, иначе это приведет к экзотермисеской реакции (то есть нагреву). Если Вам кажется, что нужная геометрия тюнингового изделия уже I достигнута, бросайте шпаклевку и I принимайтесь обтачивать формы наждачной бумагой Р40. На доведение формы до идеала Вам может понадобиться несколько таких циклов лепки-стачивания. Горы стертой шпаклевки на полу будут Вам говорить о бесцельно потраченных средствах и времени. Но это не так. Я обычно укладываюсь в 1 сеанс лепки-стачивания. Затем идет конечная отделка модели автошпа¬клевкой и наждачкой Р100. Советы по шпаклеванию: 1. Проверяйте неровность поверхности, проводя по ней ладонью, другой рукой отмечайте ненужные выступы - карандашом, затем точите их наждачкой. Снова проверьте ладо-нью, отметьте ямки. Замажьте шпа¬телем ямки. И так - до полного удо¬влетворения качеством поверхности. 2. Выпуклые и ровные обширные поверхности хорошо точить наждачкой, закрепленной на плоском «сухаре» (деревянный брусок, или специальный малярный крепеж), Вогнутости точатся кусочками наждачки 8x10 см и меньше, сложенными пополам, «на пальцах». 3. На всех этапах моделирования дружите с линейкой и простым карандашом: постоянно наносите на модель очертания того, что хотите вырезать, или вылепить; проверяйте симметричность Вашего «право» и «лево»; прорисовывайте линии изломов поверхностей. 4. Спрягайте все изготовляемые поверхности только острыми углами (не геометрическое понятие - просто острая кромка), потому что нашему глазу и линейке гораздо проще обращаться с поверхностью и острой кромкой, чем со скруглением неопределенного радиуса. Скругляйте формы только, когда на 100% уверены в том, что желаемая геометрия и симметричность «право» и «лево»- достигнута. Последний этап отделки модели - покрытие грависпреем. Грависпрей - это полиэфирная грунт-шпаклевка очень высокого каче¬ства с отличными технологическими свойствами. Распыляется при помощи обычного грунтовочного пистолета (пульверизатора) с диаметром сопла 2,3 мм или более. Добавьте в 1 л грависпрея 20 см3 отвердителя Лупсрокс К-1 при температуре окружающей среды 20 - 25°С; 10 см3 - при 28 - 35°С; 30 см3 - при 15 - 18°С. При температурах ниже и выше указанных работы вести не¬возможно. Равномерно наносите граииспрей на поверхность модели с расстояния 40-60 см. Благодаря тиксотропности грависпрея (оставленный в покос - густеет), его можно нанести с одного замеса слоем до 1,5 мм ( за несколько проходов). При этом не образуется потеков. Для хорошею покрытия Вам нужно распылить не менее 1 - 1,5 л грависпрея на 1 м2 поверхности модели.
|
