Через 1,5-2 часа после покрытия поверхность достигает технологической готовности. Тут-то её и надо начинать обрабатывать, иначе через 4-5 часов слой значительно затвердеет.

Наждачную бумагу с зерном Р100 нарезаем квадратиками 7x7 см, складываем пополам и начинаем удалять микрорельеф покрытия. Некоторым удобно накручивать наждачку на мягкий сухарик (кубик из пенорезины), ну а я предпочитаю чувствовать рельеф на кончиках пальцев. Поэтому точу без сухаря (кожа стирается только, если наждачка «гуляет» под пальцами - на крутых изгибах и в углах, здесь можно точить в резиновой перчатке). Помните: по грависпрею удалять неровности - поздно. Сейчас мы только убираем шероховатость. Если Вы проточили слой грависпрея до шпаклевки, то здесь мо-дель легче всего прилипнет к форме. В таких местах по общему слою разделения мажем еще одноразовым разделителем. (О разделителях будет написано ниже). Как только микрорельеф на всей поверхности удален, переходим к наждачной бумаге с зерном Р240. Задача этой и всех последующих обработок наждачной бумагой - последовательно сокращать размер царапин от предыдущих обработок. Далее проходим поверхность наждачками Р400, Р1000. Р1500. Наждачкой Р100 шлифуем «на сухую», а всеми остальными - смачивая поверхность водой. Модель закончена, начинаем подготавливать ее к набору матрицы (формы).

СОЗДАНИЕ МАТРИЦЫ

Форма (матрица) должна иметь отгибы, на которые ложатся излишки стеклоткани при наборе. Эти отгибы предохраняют матрицу, и из¬делие от сколов на рабочей части и делают формование, и съем изделия более удобными. Для их создания подготовим полосы ламината шириной 5 - 7 см толщиной 1 мм. Его можно пилить ножовкой по металлу, болгаркой с отрезным кругом, или просто резать ножницами. Изгибы и закругления края поверхности бам¬пера должны быть предусмотрены на вырезаемой отбортовке.

Отбортовка подклеивается с внутренней стороны бампера на автошпаклевку под углом к плоскости края до 90 градусов, или меньше, или без угла, просто «взахлест»: в зависимости от конкретной ситуации - как удобней будет работать с формой.

Щели между отбортовкой и моделью заполняем пластилином, излишки его убираем кончиком ножа.

После того, как отбортовка полностью собрана, начинаем РАЗДЕЛЕНИЕ. Нанесем куском поролона разделительный воск. Равномерно по всей поверхности модели, вклю-чая отбортовку. Слой должен быть заметен по всей поверхности жирными разводами, но не должно быть пастообразного разделителя. Даем покрытию просохнуть 1 час. Затем растираем разделитель фланелевой тряпкой (можно - байковой). Первые 1 - 2 тряпки трудно снимают излишки разделителя, на них видны желтоватые следы. Следующие 3-4 тряпки легко скользят по поверхности. Расиолируйте разделитель легкими движениями без нажима. Дайте модели постоять 20 мин, затем повторите процедуру. Так сделайте еще 2 раза. После трехкратного разделения твердым разделителем модель готова к набору матрицы.

Разделение модели производится только 1 раз,- если Вы не намерены размножать матрицы,- как это делается в промышленном произ¬водстве. Поэтому вместо твердо¬го разделителя можно использовать одноразовый разделитель PVA, или Norslip. Поверхность им покрывается в 1 слой поролоновым тампоном, или пульверизатором с диаме¬тром сопла 1-1,5 мм. После просыхания (40 - 60 мин), можно наносить гелькоут. Готовая отвердевшая форма легко (со щелчком) отделится от модели. Однако при использовании одноразового разделителя на матрице образуются нежелательные шероховатости. Поэтому чистоту поверхности модели можно доводить наждачной бумагой с зерном Р400, а поверхность формы начинать шлифовать с Р400, затем: Р800, Р1000, Р1500, Р2000. Это более трудоемко, так как поверхность формы (матрицы) вогнутая и гелькоут более плотный, чем грависпрей модели.

Использовать для разделения модели твердый, или одноразовый разделитель - решать Вам, в зависимо¬сти от поставленных задач. Наносим матричный гель при помощи грунтовочного пистолета, или кисти. Но гелькоут под пистолет можно нанести и кистью (в два приема: второе покрытие - после отвердения первого слоя). А густой нужно разбавлять, для чего подходит только стирол. Если Вы наносите гелькоут кистью, выберите мягкую качественную кисть. Первый слой хорошо растирайте: так, как будто красите забор, пусть слой гслькоута будет прозрачный. Когда 1 слой нанесен, сразу наносите второй. Теперь гелькоут должен быть наложен жирно, словно слой сметаны. Следите, чтобы не оставалось прозрачных непрокрашснных мест. Перед употреблением смешайте гелькоут с отвердителем в пропорции указанной для грависпрея. Толщина гелькоута должна быть 0,6-0,8 мм. Она достигается при расходе гелькоута 0,8 -1,0 кг/м2 поверхности формы. Один литр гелькоута - это 2 заправки грунтовочного пульве-ризатора, этого должно хватить на покраску бампера. Заправьте пульверизатор (покрасочный пистолет) гелькоутом с растворенным в нем отвердителем, наносите гелькоут с расстояния 50 - 60 см с давлением 1,5-2 атм. При нанесении струя воздушной взвеси гслькоута свободно ниспадает на поверхность модели. Покройте ее одним полупрозрачным слоем, подождите 2 мин., затем заливайте модель густым слоем, только без потеков. Ожидание делается для того, чтобы успели выйти микропузыри воздуха. Если этого не сделать, форма будет микропористая; деталь, полученная из нее, будет, хотя и глянцевая на вид, но шероховатая на ощупь. Такая форма называется «закипевшая».

Пистолет разбираем и моем ацетоном (или растворителем 646, 647).

Гелькоут считается высохшим, когда он еще липнет на пальцы, но не оставляет на них красящего слда. Теперь наносим ламинат формы. Толщина формы должна составлять 2-3 толщины готового изделия. Для крупных изделий (кунг. спальник и др.) толщина стенок должна быть 3 - 4 мм. Для мелких (такие как бампер) 2-3 мм. Таким образом, толщина формы бампера должна быть 6-8 мм.

Стекломат №450 имеет удельный вес 450 гр/м² и толщину в слое ламината равную 1 мм, стекломат №600. соответственно: 600 гр/м², и 1,5 мм толщину. Потребление смолы стекломатом - примерно 0,8-1 л на 1 м2 поверхности в 1мм толщины слоя.

Если линейкой измерить площадь бампера, то можем рассчитать количество материалов на форму. Например, площадь равна 0,7 м², толщина - 6 мм. Тогда карта набора слоев стекломата выглядит так: 1-й слой стекломат №100; 2-й слой стекломат №225 (или №300); 3-й и 4-й слои стекломат №450; 5-й и 6-й слои стекломат №600. 1-й и 2-й слои с гелькоутом дают 1 мм толщины, 3-й и 4-й - 2 мм, 5-й и 6-й - 3 мм, итого получаем 6 мм. 6 мм х 0,7 м² = 4,2 л смолы потребуется на форму (для Вас может и 5 литров, - смотря как будете мазать).

Осмотрим покрашенную гелькоутом модель: вес острые вогнутые углы должны быть выложены ровингом. Для этого отрезаем 20 - 30 нитей ровинга длиной 30 - 50 см и окупаем их в ковш со смолой смешанной с отвердителем. Вытаскивая - отжимаем излишки смолы рукой в резиновой перчатке. Прокладываем ровинг по изгибам, выбива-ем кистью пузыри воздуха. Если нет под рукой ровинга, можно замазать острые углы сферой. Следите, чтобы не оставить при этом пузырей под гелькоутом.

Выкладываем стекломат №100, промачиваем кистью, выкладываем стекломат №225, промачиваем, выбиваем кистью пузыри. Эти слои дают возможность хорошо лечь всем последующим слоям стеклома-териалов, предотвращают продавливание стекломата через поверхность гелькоута формы при изго¬товлении изделий. Даем этим слоям выстояться 1 сутки. Затем зачищаем внешнюю поверхность формы наждачкой Р40, наносим 2 слоя стекломата №450. Ждем сутки и зачищаем Р40. Наносим 2 слоя №600.

Работайте в резиновых перчатках и угольном респираторе, берегите глаза.

Кстати, Вы уже много кисточек «заморозили», а их надо было мыть и хранить в ацетоне, или растворителе №646, 647. Смола обладает уникальными гидрофильными свойствами поэтому, если нет растворителя, просто отмойте кисть водой с мылом.

Реакция отверждения - экзотермическая, поэтому не забывайте после окончания работы банки с разведенными с отвердителем полиэфирными материалами, они МОГУТ САМОВОСПЛАМЕНИТЬСЯ! Если начинается чрезмерный разогрев массы, при этом выделяется сильная вонь, заливайте водой - поможет.

После отверждения последних слоев приклеиваем на поверхность формы усиливающий каркас. Он собирается из деревянных брусьев, или сваривается из металлического профиля. Его конструкция выполняет 2 задачи: предотвратить нежелательные деформации матрицы, которые происходят на плоских поверхностях, краях и недостаточно профилированных местах формы: а также это надежная подставка для удобного положения формы при дальнейшей работе. Предварительный крепеж деталей каркаса производится автошпаклевкой, а окончательный - латками из ламината.

Через сутки после приклейки каркаса расклиниваем форму от модели при помощи тонких деревянных клиньев. Поверхность формы простукиваем резиновым молотком. Между формой и моделью зашел воздух, теперь их легко разъединить руками. Края формы имеют острые углы излишков ламнната, выступающих за пределы отбортовки. Их опиливают болгаркой с корундовым кругом 1,5-2 мм толщиной. А затем зачищают лепестковым кругом с зерном наждачки Р40 - Р80.